布拉格城堡區位於伏爾塔瓦河西岸，是全世界最大的古城堡，占地大概45公傾，包括了一座宮殿、三座教堂、一間修道院。其建立於9世紀，歷經千餘年的增建與整修，由於矗立於伏爾塔瓦河濱的山丘上，居高臨下可以鳥瞰來自東方的敵人，因此一直是當權者居住的地方，包括最早期的波西米亞王國、奧利地的哈布斯堡王朝，直到現在，仍然是總統府與一些政府機關的所在地。
我們從聶魯達瓦街，沿大階梯拾級而上，首先看到是這個露天的星巴克，
這個露天咖啡座似乎擁有了世界上最好的景色，對面是悠悠青山，一邊可遠眺布拉格城的全景，另一邊則是城堡區的哈德洽尼廣場，後來查了Google map才知道原來這是這家店的頂層陽台，而它的店面是在下面的。
繞過星巴克，就是一個長方形的廣場，四周盡是城堡、主教府邸、貴族豪宅，往南看視野極廣，千塔之城布拉格城盡收眼底。
哈德洽尼廣場的北側這幢白色的是史坦伯格宮，是巴洛克風格的代表性建築，約1697年後，由史坦伯格伯爵下令建造，後來數次易主，最後收歸國有。目前是國家藝廊的分部。主要展示歐洲從古典時期至巴洛克時期的藝術作品，其中有不少大師級的作品，如哥雅、魯本斯、梵迪克、林布蘭、丁托列托、提也波洛、葛雷柯。
廣場的東面是布拉格城堡的正門，
廣場上也有一些街頭藝人，悠揚的四人合奏也為這個古堡增添了幾分藝術氛圍
廣場上有一個小小的市集
一幢小木屋，就是一個小型的餐飲攤位，這些食物色彩繽紛，頗有波希米亞的風情，我們看看時間也差不多快中午了，正好在這里吃完午餐，看12點的衛兵交接儀式。
這一攤賣的都的烤肉類食物，我們買了一塊手掌大的烤牛排，秤一下，140kc，
又在這一攤買了烤蘑菇和燴馬鈴薯(共250kc)
這就是我們的午餐：烤牛排、烤蘑菇和燴馬鈴薯，再加上一杯飲料(50kc)，總共410kc。就著廣場的高桌，站著享用，雖說是貴了一點，但味道還是很好吃的，經過一個上午，走了不少路，消耗了不少體力，是時候休息一下補充一點能量了。
這個市集，除了食物，也有些傳統特色商品的攤位，這個攤位好像是傳統的打鐵鋪子，
年代久遠的打鐵傢什，
時間接近中午，遊客們都向城堡的正門口集中，大門裡面是第一廣場。大門上有兩座雕像，名為泰坦之戰，這一對巨大砂岩雕像， 原作者是已故的巴洛克式布拉格雕塑家IgnácFrantišekPlatzer ，他從1761年到1762 年完成了這項作品。而目前這個雕像是1902年由雕塑家ČeněkVosmík和AntonínProcházka製作的復製品。
左邊的巨人正在用刀扎向敵人，
而右邊的巨人正高高舉起一個大棒，
其實這兩個巨人是摔跤手，代表了羅馬競技場的角斗士和戰士，這個作品表現了勝利的站立人物即將用他的最後一擊摧毀他腳下被擊敗的對手的瞬間。
而另外兩個支柱上的雕像則是奧地利帝國的象徵：頭戴奧地利皇冠的鷹，權杖和兩個小天使，以及捷克王國的象徵：捷克冠冕獅子和權杖，一個小天使坐在獅子的背上，另一小天使手握權仗。 再兩側是各有一個大花瓶，每個花瓶兩側是丘比特。
衛兵交接即將開始，士兵正在作準備。透過大門，可以看到馬提亞斯門，興建於1614年的馬提亞斯門，當時是城堡的正門，設計成凱旋門的樣子，據說是引用了達文西所畫的藍圖。後來哈布斯堡王朝的瑪麗亞‧特瑞莎女王，在1753至1775年間重建城堡，她用巴洛克以及新古典主義形式，將整個建築群落區分為幾個中庭，而她保留了馬提亞斯門並將它融入了大樓的建築，但是顯然完全不同於整體建築的格調。馬提亞斯門進去就是第二中庭，但是現在顯然是不能進去的。
大門邊的衛兵，永遠保持著一個姿勢站著，看起來挺拔而帥氣。
門口的衛兵交接，也是一個不可錯過的景點，從早上5點到晚上11點，每一個整點都進行一次，規模最大的是中午12點的交接，樂隊人數比較壯觀。這些衛兵也是觀光客的拍照的重點，他們身上的深藍色制服可是出自名家之手，在共產党執政時期，衛兵穿著卡其色的制服，後來民選總統哈維爾特地邀請著名電影「阿瑪迪斯」的服裝設計師Theodor Pistek設計新款的制服，果然讓大家耳目一新。
衛兵交接儀式開始，首先進場的是身穿紅色制服的樂隊，
接著是裡面值勤的衞兵列隊等候，
交接的衛兵列隊進入大門
兩隊衛兵面對面站立，作一些儀式，他們動作整齊划一，口號聲音非常響亮，操槍動作也是一絲不荀，槍托打在地上的聲音頗具震憾力。
接著是兩隊的指揮官交接
交接完成，
指揮官帶著兩名衛兵接受旗幟，旗幟上有代表捷克的獅子圖案和代表哈布斯堡王朝的雙頭鷹圖案，
指揮官帶著兩名衛兵走出大門，準備換崗
衛兵們呦著正步，走出大門。
指揮官下達換崗命令，衛兵大聲應答，槍托擊地。
衛兵換崗，也是雄糾糾，氣昂昂的，
換完崗又走回廣場
整個衛兵交接儀式結束。這張照片可以清楚的欣賞到馬提亞斯門，建於1614年，是布拉格最早的巴洛克建築，門楣上有泰瑞莎女王之名，下面有代表哈布斯堡王朝的雙頭鷹的浮雕。
又列隊走出大門
衛兵都是百里挑一的帥哥，
接著樂隊離開，全部儀式結束。
穿過馬提亞斯門之後，就是第二廣場，不買票的話可以參觀整個城堡的室外部分。
我們並沒有走馬提亞斯門，而是從北側的側門進入，先要經過簡單的安檢，再排隊買門票。
門票分為兩種，一種是長程票Long Tour , 包括聖維塔大教堂、舊皇宮和城堡故事文物館、聖喬治教堂、黃金巷和達利波塔、城堡畫廊、火藥塔、羅森堡宮，全票350kc，半票175kc。
另一種是短程票，含聖維塔大教堂、舊皇宮、聖喬治教堂、黃金巷達利波塔、城堡畫廊、全票250kc，半票125kc。
我們考慮到時間和體力，決定挑重點參觀，所以買了短程票，兩人共375kc。
第二廣場，中央有一個「柯爾噴泉」，旁邊白色的建築是聖十字教堂，於哈布斯王朝的瑪麗亞特瑞莎在位時期完成整修(1758~1763)，據說這個教堂非常富麗堂皇，屬於洛可可風格，尤其是祭壇前的十字架與天花板的壁畫，相當瑰麗，裡面還收藏了許多查理四世蒐集的聖人遺物。在廣場的北側是城堡博物館，收藏了捷克16至17世紀的繪畫與雕塑珍品。其他的宮殿則是捷克共和國的中央政府的辦公的地方。
我們沒有多做停留，只匆匆拍了兩張照片，就穿過川堂，進入第三廣場。
穿過通道，走進第三廣場，赫然出現在面前的是聖維特大教堂，那高聳入雲的雙塔讓人驚嘆不已，立面的牆壁與雕飾在歲月侵蝕下已經黑漆漆一片，但絲毫無損質莊嚴和壯觀。
這是西門的大門，中間是碩大的玫瑰花窗，兩側的塔樓高聳入雲，上面雕樑畫棟，立體浮雕，層層疊疊的精巧工藝，讓人不由自主的停下腳步來細細品味這一個矌世傑作。
聖維特大教堂的英文是St.Vitus Cathedral，而這里用Cathedral這個詞，就是大教堂的意思，區別於一般的教堂Church，這是羅馬天主教布拉格總教區的主教座堂，也是捷克最大、最重要的一座教堂。全名是聖維特、聖溫塞斯拉斯(即瓦茨拉夫)和聖阿達爾貝特主教座堂。接下來的參觀的教堂中有很多雕像都是跟這三個聖人有關的。
由於教堂的西面大門和對面的建築靠得非常近，沒有足夠的距離拍全景，只能分成許多小部分來拍。
西面大門上和其他大多數的哥德式教堂一樣，有一扇碩大的玻瑰花窗，據說面積共有99平方公尺，總共用了26740塊各色彩繪玻璃。花窗上部是皇冠形的繁復花樣，左右兩邊各站一個聖人，分別是：ST.Cyril of Alexandria亞歷山大的區利羅，他於412年-444年間於羅馬帝國統治下的埃及亞歷山大城任職亞歷山大宗主教。區利羅著作甚多，積極參於當時關於耶穌基督的神性和人性的爭論。 和 St.Francis of Assisi聖方濟各亞西西，他是動物、商人、天主教教會運動、美國舊金山以及自然環境的守護聖人，也是方濟各會的創辦者，知名的苦行僧。現任羅馬教宗的聖號方濟各就是為了紀念這位聖人。。
最特別的是，玫瑰花窗下方的左右角落，竟然各有兩個穿西裝的雕像，這些是大教堂的設計者們。
左邊的雕像是捷克畫家Frantisek Kysela，他於1925-1927年設計製作了玫瑰花窗的彩色玻璃，另一位是著名捷克藝術史學家Zdeněk Wirth。
右邊的雕像是Kamil Hilbert和Josef Mocker，他們於1873-1929年共同完成了新哥德式的西側主立面和一對塔樓。
聖維特大教堂的西面有三個大門，門上都有繁複的雕刻，這是右側的門，現在作為出口。門楣上的浮雕是耶穌復活，黑色的大門上也有一組浮雕，描述了瓦茨拉夫的生平，而最下面一幅，是瓦茨拉夫被刺客用長槍謀殺的場景。
西側的中間正門，門框上雕樑畫棟，一圈一圈的拱圈布滿了雕刻，門楣上的的圖案是耶穌受難的場景，而黑色的大門上的浮雕描述了大教堂的歷史。
左側的大門，是參觀教堂的入口，門楣上的浮雕為耶穌降生。
黑色大門上的浮雕，描述了St.Adalbert的一生，聖阿達爾貝特(約956年—997年4月23日），是布拉格主教和傳教士，在向波羅的普魯士人傳教時殉道。他後來成了波希米亞、波蘭、匈牙利和普魯士的主保聖人。
西則立面左中右三扇大門上方門楣上的浮雕：耶穌的降生、受難和復活。
從左側仰望大教堂，高階入雲的雙塔直插雲霄，教堂的建築實在是太高大了，相機的鏡頭無法捉到全部的畫面。
走入大門，抬頭仰望，門楣上的浮雕清晰可見，
柱頭裝飾著繁複如蕾絲般的雕刻
步入教堂，立即感受到一種強烈的震懾，粗壯的立柱撐起的高大空間讓人感覺到自身異常渺小。網狀拱頂很有特色,使頂部的重量得以分散，這是當初的建築師彼得·巴勒(同時也是查理大橋的建築師) 的創新設計。
這是一個典型的哥德式教堂，內部空間大致可以分為左中右三個部分，左右側廊和中間的中殿都是一樣的向上發展，頂部都是綱狀拱頂。上部左右兩側是一般的玻璃窗，不僅帶進了大量的光線，使內部的空間仍然明亮，而且也造成一種天堂聖光的視覺效果。
兩旁又各有幾個小禮拜堂，周圍的牆壁運用了大量的彩色玻璃，不僅減輕了牆壁的重量，也增加了美感，每當陽光透過窗子照進室內，牆壁盡是陸离的五彩光線，充滿了夢幻的氛圍。
不買門票的話只能在西側的大門附近進出，可以看到上圖的場景。
而買票的話可以深入參觀教堂的大部分內部空間，由西正面走入教堂，往前平視望去，依序是中殿和位於十字翼廊中間的祭壇，及其後的唱詩席及半圓頂室。環顧左右則是中殿兩邊，由成排石柱所隔成的側廊和外側的小禮拜堂，而中殿由於是禮儀舉行的地點，並不開放遊客進入。參觀動線是左邊側廊(也就是北面)進入，穿過十字翼廊、唱詩席，再環繞半圓頂室外的迴廊(東面)，繞向右邊側願(南面)，由西側的右邊大門出來。
一進入教堂內部，所有的目光被五彩繽紛的彩繪玻瑙窗所吸引，
這些美麗的圖像，在裡面看是五彩繽紛，而在外面看是漆黑一片，似乎是在暗示著只有進入教堂才能感受到上帝的榮光。
這是南面的聖母禮拜堂，彩色花窗上頗具現代風格的圖案由捷克畫家Karel Svolinský（1896-1986）於1928-1929年創作，表現了仁慈的主題。最頂端的是耶穌基督，緊接著是聖母瑪利亞，下邊的圖案中有向窮人施捨食物，給老人餵水，看望病人和囚犯等表現仁慈的畫面。
一幅幅彩色玻璃窗，不僅鑲嵌出一個個生動的宗教故事，也展示出中世紀的精巧工藝。
這是左側第三幅，位於新主禮拜堂，著名的慕夏之窗，題為Allegory of Christ blessing the Slavic nations基督的精神祝福斯拉夫國家。
這是由捷克著名的新藝術大師，名聞遐邇的慕夏所創作，畫面的人物飽滿鮮明，柔美而華麗，果然不同於其他的作品。
這扇花窗描繪了天主教在波西米亞的起源。普熱米斯爾王朝的開創者博里沃伊一世於公元883年接受了基督教傳教士St.Cyril西里爾和St.Method美多德兄弟的洗禮，從而確立了基督教在波西米亞的主導地位。中間主畫面表現的是美多德為博里沃伊一世洗禮，旁邊站著西里爾，下方坐著博里沃伊一世的妻子魯德米拉，她膝前跪著的紅衣男孩就是她的孫子瓦茨拉夫。主畫面左右兩邊分別描繪了西里爾和美多德的一生。
樓梯間外側花牆外的玻璃窗也是彩繪玻璃，
這道美侖美奐的迴旋樓梯通向二樓的珠寶室和聖器室，旁邊的大門緊鎖著
拱形的側廊，也是哥德式建築的特色之，比圓柱更節省空間。這是左側翼廊看向祭壇的方向。
這是左側翼廊看向左側大門的方向。
兩旁的牆壁也沒有空著，布置了一些與宗教有關的木雕作品，
由左側翼廊看向對向的牆壁，高大雄偉的拱劵，下面那道門是通向南塔的樓梯。
教堂的中間部分往南和北各有兩個短短的側翼，這是南面的側翼，通向南面的大門，大門的左面是瓦茨拉夫禮拜堂，上面有一扇大的花窗，題為最後的審判，作者是Max Svabinsky, 作於1935。
畫面色彩柔和而華麗，最上方的窗飾花紋中融入了瓦茨拉夫的皇冠，看起閃閃發亮，旁邊左右兩邊的花紋是天使發出了最後的審判的預言，最下面的正中間是亞當和夏娃在誘惑之樹下。
畫面中，坐在中間的是基督，旁邊的是聖母瑪利亞和施洗約翰、布拉格的亞伯特。基督下面是大天使加百列用他的劍將臣民與罪人分開,叛逆者陷入了地獄。
南北兩個側翼中間的走道相通，在教堂的中心點形成一個挑高的巨大空間，在這個中心點向西面正門的方向看，西面牆面正中間是巨型的玫瑰窗，
這面巨大的彩色玻璃，描繪了上帝創世紀的故事：一開始，上帝創造了天堂和地球，地球上一片空矌和荒漠， 黑暗籠罩著一片虚空，神聖的精靈漂蕩在水面上。
由1點方向開始順時鐘，每個圖形的意思是：第一天，上帝創造光明，第二天創造了天，第三天創造了陸地，第四天創了白天和黑夜，第五天創造了魚和鳥，第六天創造了地球上的動物，回到12點鐘那張圖是說，原來，這是一個天使創造的世界。
上方的弧形正中間的圖案是：天父正俯視著他創造的一切。
中殿兩邊的柱子上有一些聖人的雕像，
這4個聖人是誰，查不到資料，
牆壁上的木雕壁畫，敘述著一些宗教的故事，
與南面大門相對的北面側翼，是由斐迪南一世的御用建築師Bonifác Wolmut（1510-1579）設計，後來加裝了巴洛克式管風琴。一樓的拱門和二樓的陽台上都有著與音樂相關的浮雕。
教堂必不可少的管風琴，也是我們去教堂必看的裝置，三樓的是管風琴的上部，每組管子的頂端都有一個金色的小天使，紅銅和金色雕花的裝飾，華麗又精致，在彩色玻璃的包圍中，發出紫色的幽光，顯得高貴而神秘。
往南面看，是主祭壇和一個墓，主祭壇前方的中殿長124公尺，高33公尺，由彼得巴勒建於1372年，哥德式的肋形穹窿交錯地盤旋在天花板上，與兩側的玻璃花窗相互輝映，展現出哥德式教堂富麗堂皇、莊嚴偉大的特色。
自從1290年，威尼斯人發明玻璃之後，這項新產品馬上被使用在當時最流行的哥德式建築上，甚至成為了特色之一，主祭壇上方這三幅玻璃花窗描繪了聖父、聖子、聖靈三位一體的畫面。
中間那幅是聖三一：鴿子代表的聖靈、聖父和聖子。
左面那幅：中間是頭戴瓦茨拉夫皇冠的聖母瑪利亞，左邊是Mlada，右邊是聖魯德米拉。
右邊那幅：中間是聖瓦茨拉夫，後面脆著聖維特，下面是查理四世，手中捧著一個哥德式大教堂的模型。
教堂的南北側廊和東面迴廊有多個禮拜堂，每一個都有富有特色的祭壇，這是其中的一個。
北面的一扇彩色玻璃窗，圖案非常清晰，
一排聖人，下面還有捷克文的名字。
牆邊一排懺悔室，上面是精致華麗的木雕
教堂中間有個白色大理石墓，埋葬著斐迪南一世及王后和他的兒子馬克西米連二世，由魯道夫二世委託荷蘭人Alexandra Colina（1527-1612）設計。
這裡有個樓梯通往下方的地下墓穴，那裡埋葬著包括魯道夫二世、查理四世在內的眾多波西米亞國王。
這是南側，高高的拱門，每個拱門下是一個小禮拜堂，其中可能埋葬者某個聖人或者國王的墓。
北面的側廊，高高的拱頂，展現出大教堂的氣勢。
這是聖安妮禮拜堂。聖安妮是瑪利亞的母親，禮拜堂壁龕中央就是聖安妮教導小瑪利亞的雕像。
主祭壇後面的雕像，查不到人物的資料。
這是南面另外一個祭，壁龕中也有宗教的故事。
教堂中軸線正後方為萬福瑪利亞禮拜堂，祭壇上的雕塑表現了聖母瑪利亞生命中的某些場景。左上角的是大天使加百利向瑪利亞報喜告訴她已懷上以色列人的彌賽亞；中間的是瑪利亞拜訪表姐伊莉莎白；右上角為瑪利亞在馬棚中生下小耶穌；左下角為瑪利亞和約瑟夫帶小耶穌到聖殿去見老祭司西緬；右下角為十二歲的耶穌首次在聖殿講經。
繞過主祭壇來到教堂南側，突然覺得有點擁擠，所有人都放慢腳步駐足觀看，一座純銀打造的棺墓展現在我們面前。這就是內波穆克的聖約翰之墓。這個華麗的棺木是1930年時巴洛克建築師艾拉許, 運用20噸銀打造, 四周裝飾著許多浮雕，經過的每個遊客都是一臉驚艷的表情。
銀棺最上方是虔誠的約翰手捧帶有救世主基督的十字架，眼中充滿謙卑和慈愛。銀棺被兩個跪著的天使托舉著，據說這個銀棺是可以打開的，裡面確實存放著約翰的遺骸，並且還不曾腐爛。
聖約翰就是那個被丟下查理大橋的五星主教，因為他不肯向國王透漏王后的告解內容才被割下舌頭，聖約翰雕像身後的小天使手上拿著一個盾牌，上面粉色物就是代表聖約翰忠誠的舌頭。
約翰腳下的銀棺上雕刻著那個古老的傳說：約翰正在聽王后懺悔。
棺墓上方的紅色錦緞華蓋由四個銀質的天使牽拉著，這是1771年時任布拉格大主教捐贈的，由一位名叫Nováka的銀匠製作。
棺墓正面祭壇上是耶穌受難像，周圍放射著金色的光芒，外圍的大理石欄杆是1746年添加的，四個角上的銀像為捷克雕塑家Ignác František Platzer（1717-1787）設計的古希臘四樞德：智、義、勇、節。
在空中的天使將紅色廉幕掀起，像徵故事般的情節。
銀棺上方的天使，也是純銀打造，工藝精湛細致。
由南面側廊看向對向北面，懺悔室外面有一個小型的管風琴，可能是用於小型的日常宗教儀式，
教堂中段的講道台，是華麗又繁複的巴洛式。
這個是Leopold Antonín Josef伯爵（1663-1723）的墓，他曾在利奧波德一世發動的西班牙王位繼承戰爭中任陸軍元帥。
最上面手拿小號的是飛著的Pheme，在希臘神話中， 她是名譽和名聲的化身，她為成名而喜悅，她為可恥的謠言憤怒。 旁邊兩個天使抱著伯爵的徽章.
平台上中間是伯爵，左邊是女神Minerva,右邊是男神 Mars，下面是波希米亞的像徵獅子。
中殿中段的弗迪南一世的墓和講道台，以及北側的禮拜堂。
北側牆面的彩色玻璃窗，
上面是耶穌
下面一排是他的門徒
南側的翼廊，也是非常高大的感覺，下面暗，上面明亮，有一個遊客仰頭向上觀望。
走到教堂的南側中段看到這個一個浮雕就代表來到了，也許是這座教堂中最重要的一個禮拜堂。聖瓦茨拉夫禮拜堂。畫面上應該是瓦茨拉夫的祖父皈依山了天主教的畫面。
與其它禮拜堂不同，它是一個四面封閉的房間，遊客只能在門口探身一睹其內部風采。我們探身觀看時不由的驚嘆於其內部裝飾的耀眼奪目，牆壁上充滿了多彩的繪畫，砌牆的石頭仿佛寶石般反射著絢爛的光芒。正中間上方是一個華麗的吊燈，下面是瓦茨拉夫的墳墓和祭壇。
牆角有一座鑲金鑲的金碧輝煌的哥德式金塔聖禮祭壇，供奉有行聖禮用的聖餐及聖酒，禮拜堂中還有許多雕刻品，件件都是藝術精品。
禮拜堂內部牆壁上都繪有的壁畫，下部描繪耶穌受難，圖案之間，裝飾著上千塊的寶石，再彩繪上金彩，周圍的裝飾品也包覆上金箔，顯得十分華麗！東牆上手持矛和盾的是世界現存最古老的聖瓦茨拉夫雕像，由帕爾萊勒親手製作。
牆壁的上部是關於聖瓦茨拉夫生平的壁畫，繪於1506-1509年。牆壁上方繪製著16世紀完成的聖瓦茨拉夫傳奇。
另一個值得特別留意的，則是聖瓦茨拉夫禮拜堂(St. Wenceslaus Chapel)，裡面據說仍保留了聖維特聖徒的遺物，另外底下為皇室凌墓，裡面保存著查理四世、溫斯拉夫國王等人遺體，也因如此重要，這禮拜堂是不對外開放。
牆壁下方為半寶石材料砌制而成，繪製著一組耶穌受難的故事，西門內側兩邊為聖彼得和聖保羅。南牆西側還有個號稱上了七道鎖的小門直通王冠室，那裡保存著象徵最高權力的波西米亞王冠、權杖和金球。
小禮拜堂牆外的木雕
瓦茨拉夫，又譯作溫塞斯拉斯一世，是波希米亞公爵弗拉季斯拉夫一世的長子、波列斯拉夫一世的兄長。
921年，父親弗拉季斯拉夫在一次抵抗馬扎爾人的戰役中逝世，溫塞斯拉斯繼承爵位，當時只有十三歲。溫塞斯拉斯是由祖母聖盧德米拉以基督徒身份養大。善良的溫塞斯拉斯是一個極為虔誠、謙卑的基督徒，博學聰明又驍勇善戰，而他的母親是異教徒，她派人暗殺了盧德米拉自已攝政，還試圖將他變成異教徒。924年，溫塞斯拉斯親政後，立即放逐了他的母親。18歲時，他打敗了背叛的考日姆公爵拉多斯拉夫。他還於布拉格的布拉格城堡中創立奉獻給聖維特的圓形大廳，就是當今聖維特大教堂的前身，是早期羅馬式圓形建築。
935年，他的弟弟波列斯拉夫一世邀請其兄到教堂，讓三名貴族謀殺了溫塞斯拉斯。就此溫塞斯拉斯一世以殉教者及聖人的身份而死，「聖溫塞斯拉斯」當上了捷克的守謢神，受人景仰到今天。
瓦茨拉夫禮拜堂的對面，就是華麗的大管風琴。
再向西便是南側鐘樓了，不過教堂里的入口並沒有開，想登塔的話需要單獨買票從外面的口進入。
對面教堂北側的三間小禮拜堂，每個小禮拜上方都有一面巨大的彩色玻瑙窗。從左往右第三個就是慕夏之窗，旁邊是通往珍寶室的螺旋樓梯。
從遠處平視的角度看，平畫面更為真實清晰。
主角采用比較亮的黃色，兩邊是比較暗的青色，
下面還有贊助廠商的名稱。
這是盧德米拉禮拜堂的彩繪玻璃，題為發出聖靈給12個使徒。這個花窗由捷克畫家Max Švabinský（1873-1962）繪製，上方穿紅袍的是耶穌基督，下邊的鴿子代表聖靈，再下邊則是聖母和眾門徒。與慕夏一樣，他也採用了極其鮮艷的顏色，讓原本肅穆的教堂增添了幾分活潑的氣氛。
畫面上，上面的聖靈鴿子發出強大的光線，使徒們沐浴在上帝的榮光中。
最後繞到了教堂的西面，正中間大理石的墓上有一組銀色的雕像
這是聖阿達爾貝特St.Adalbert，是布拉格主教和傳教士，後來在向波羅的普魯士人傳教時殉道。他後來成了波希米亞、波蘭、匈牙利和普魯士的主保聖人。
最後，再環視這個令人驚艷的大教堂，高聳輕盈如蛋殼的穹頂，仿佛超越了地心引力的束縛，將無邊無際的蒼穹，靈巧地收束在緻密的石造建築裡。五彩繽紛的彩繪玻璃，緩和了不少莊嚴肅穆的教堂氣氛，當金色陽光透過彩繪玻璃灑向教堂內部時，光影浮動，色彩斑斕，將整個大教堂沁染成一片言語難以形容的神秘世界，中世紀人們對天堂嚮往的終極目標，在大教堂內得以具體實現。
