小羊的旅行世界

結束國家圖書盡的參觀，已經是下午六點鐘，但是天色還是很亮，我們決定再去逛瑪麗亞‧特瑞莎廣場，然後繼續逛逛老城區。

離開輝煌大廳，我們回到了的入口處的廣場，這才有時間慢慢的打量四周，這是位於霍夫堡宮後面的約瑟夫廣場（Josef splatz），以約瑟夫二世（Josef II，1741-1790）的名字命名，他的母親就是著名的女強人瑪利亞·特瑞莎（Maria Theresia）。1780年特瑞莎去世後，約瑟夫二世正式成為奧地利大公，他非常喜歡音樂，曾召莫扎特入宮任職。1795年他請來奧地利新古典主義雕塑家弗朗茨·安東·馮·澤納（Franz Anton von Zauner，1746-1822），在廣場中央塑造了一尊約瑟夫二世騎馬像。

廣場北側是霍夫堡皇宮，南側為皇家教堂奧古斯丁教堂，東北方向曾為皇家馬廄，圈養了來自斯洛維尼亞的高級騎術馬利皮扎馬（Lipizzaner），鼎盛時期曾超過900匹，現為利皮扎馬博物館。

廣場西側就是國家圖書館的入口，建築外觀處處充滿了學術之氣。

樓頂上方是義大利晚期巴洛克藝術家洛倫佐·馬蒂利（Lorenzo Mattielli，1687-1748）設計的《戰車上的彌涅爾瓦》。

兩側兩個金球分別為天球儀（即星象儀）和地球儀，下方是天文和學術測量工具。

這個地方可以從聖米歇爾廣場左邊的馬路進來，在右手邊就是了。

我們就沿著這條通道回到了聖米歇爾廣場，黃昏時沒有陽光的直接照射，散射的光線使雕像的每一個細節都非常清晰，可以仔細地來欣賞這尊海神雕像。

廣場上，觀光馬車正在等待客人，馬匹矯健的體形，白色的車廂，以及穿著西裝背心的車夫，在在顯示出皇家的風範，

而這一輛馬車正載著客人走向夕陽中，

聖米歇爾門口有四尊海克力斯的雕像，海克力斯是希臘神話最偉大的半神英雄，男性的傑出典範，後來的羅馬皇帝，比如康茂德和馬克西米安都常常以其自居。羅馬人基本採用希臘人對海克力斯生活和事蹟刻畫的版本，並零星的補充一些羅馬風格的細節，有些甚至將其和統一地中海的英雄聯繫起來。在羅馬也曾大行對海克力斯的崇拜之風。那麼在這個雄偉的皇宮大門前，擺著海克力斯的雕像，是再合適不過了。

海克力斯具有非凡的實力、勇氣、智慧、技能和技巧，他的象徵物為肩上的獅皮和手上的橄欖木棒。海克力斯一生充滿傳奇，最著名的是他的十二項英雄偉績。這尊雕塑就是第二個任務--剷除九頭蛇妖(Hydra)。據說這蛇不但有九個頭，還有九條命。如果被砍掉一個頭，還會再長出兩個新頭。海克力斯請來胞弟幫忙，在他快速打爛其中一個頭的時候，請弟弟(Iphicles)用火柱燒灼，不讓牠再長出新頭。這才完成了任務。

這是另一項英雄事跡，海克力斯出征回來，帶回戰利品伊奧蕾公主。他的妻子戴安妮聽說大力士想娶伊奧蕾為妾，將他在祭典上要穿的內衣塗上涅索斯身上保存下來的血，派屬下利卡(Lica)送過去。海克力斯穿上這件衣服，渾身如火在燒一樣，疼痛難當。還以為是利卡要害死他，一手抓起利卡，把他摔進海裡。這件雕塑描繪出大力士的魁武身材和力大無窮，對比利卡的驚恐表情，充滿了戲劇性和動感。

這一尊可能是海克力斯制伏克里特公牛的事跡。

進入聖米歇爾大門就是圓頂的禮儀大廳(Festsaaltrakt)，建於於1804年，這座金碧輝煌的大廳，裝飾華麗，曾是皇帝登基和舉行舞會的地方，也一直用於帝王朝的所有禮儀活動。

穿過禮儀大廳，右手邊是王宮的中庭，中間是弗朗茨約瑟夫一世皇帝的雕像，不是騎馬的強壯皇帝，而是羅馬皇帝的便裝。
弗朗茲一世名義上是神聖羅馬帝國的皇帝（1745-1765年），是瑪麗亞·特瑞莎（Maria Theresa）的丈夫，

弗朗茨約瑟夫一世皇帝雕像的對面，這座紅底藍色橫紋的門是舊王宮的正門「瑞士門」。

從中世紀時代，在歐洲人心目中『瑞士人』是『忠誠』的同義詞…當時歐洲的許多王宮都喜歡請剽悍又忠誠的瑞士人把守城門，哈布斯堡王朝也不例外，

這座門建於1522年，是霍夫堡宮的最古老部份，1547年至1552年，費迪南一世皇帝把古老的城堡改建成文藝復興式的宮殿，

在瑞士門的上方，可以看到金色的哈布斯堡雙鷹家徽。

穿過「瑞士門」，是皇宮寶物陳列館，我們並沒有進入參觀，這是由「瑞士門」的裡面看向王宮中庭。

繼續往前，穿過走廊，前面豁然開朗，一大片廣場是英雄廣場，左手邊是新王宮，

新皇宮的正面有一尊威風凜凜的歐根親王騎馬雕像，正上方有一隻張開翅膀的雙頭鷹，象徵著哈布斯堡的權威。

新皇宮目前是包括了多個博物館在内，

走入大門，發現一樓是國立圖書館的閱覽室，我們看到許多維也納的市民刷一下他們的卡才能進去，我們沒有卡進去，看了一眼就離開了。

接著我們穿過環城大道，來到了英雄廣場對面的瑪麗亞‧特瑞莎廣場，廣場的正中間是特瑞莎女皇的座像，這是德國雕塑家宗布什(Zumbusch)的作品，泰瑞莎女皇端坐在上方，指點江山，

在基座的群雕中，騎馬的是將軍、中間是首相，而以高浮雕表現的16位人物中則有海頓與莫札特，象徵泰瑞莎全盛時期的風雲人物。

瑪麗亞•特瑞莎女皇是奧地利歷史上的偉大女皇，她創造了一個輝煌時代 。
當年卡爾六世過世後,並未留下男性繼承人,於是他的女兒瑪麗亞•泰瑞莎(Maria Theresia)1704年加冕成為哈布斯堡德意志神聖羅馬帝國的女皇,同時也成為匈牙利女王。瑪麗 亞•泰瑞莎與洛林(法國北部)的法蘭兹•史蒂芬(Franz Stephan)結婚,她的丈夫法蘭茲•史蒂芬於1745年被選為神聖羅馬帝國的皇帝,成為法蘭茲一世,不過,他的光芒完全被精明能幹的妻子蓋過,瑪麗亞•泰瑞沙掌管中歐期間,展現了驚人的治國能力以及識人之明,她將鬆散的行政體系大翻修,並挑選適任的人才,這位空前絕後的女皇在位40年,推行一系列促进商貿、普及教育的措施,奠定萬世之基。雖然,她的皇座並不安穩, 周圍的法國、普魯士與巴伐利亞貴族頻頻挑釁,女皇均以智慧化解危機,她的名言是「寧要中庸的和平,不要輝煌的戰爭。」

崇尚奢華的瑪麗亞女皇执政期完成了美泉宮的建設，又覺得霍夫堡宮不夠奢華氣派，決定用皇宮西側的空地，興建一片全新的皇宮，然而興建了一半，她就去世了，她夢想中的偉大計劃就因財政困窘而擱置了。一次大戰時又損壞了一部份，戰後共和政府把這片未實現的皇宮改變了用途，全區的中心佈罝瑪麗亞雕像，改成宮廷花園式的「瑪麗亞女皇廣場」，南北兩座偏殿成為「自然史博物館」和「藝術史博物館」，西面原訂的正殿用地，改建成為「博物館特區」建築群，容納各業與個人收藏家創辦各式博物館，於是形成了現在的維也納博物館區。

這兩座博物館外觀完全相同，只是前面的雕塑有所區別。這是位於北面的自然史博物館，

前面裝飾著當時奧地利科學界已知的各個大洲 - 非洲、亞洲、歐洲和美洲人格化雕像，

這是「自然史博物館」門前的大像雕塑，夸張的造型非常有趣，從後面大門上的招貼畫上可以大概了解到裡面展示的内容，

其中最值得一看的大概是這一尊維倫多爾夫的維納斯（Venus of Willendorf），記得念大學時曾經修了一門「西方美術史」，第一課就是這尊維倫多爾夫的維納斯，所以印非常深刻，這是一座11.1厘米高的女性小雕塑，1908年出土於考古學家約瑟夫·松鮑蒂在奧地利的維倫多爾夫村（Willendorf）附近一處舊石器時代遺址的考古發掘中。雕像由一塊產於外地的、帶有紅赭色彩的鮞粒石灰石雕刻而成，年代距今約2.2-2.4萬年。現為維也納自然史博物館的收藏品之一。

廣場的北面是藝術史博物館，前面則裝飾著歐洲著名藝術家 - 例如勃魯蓋爾等人的雕塑。時間有限，這兩座博物館都沒有進去參觀，據說其內裝非常華麗，無論是列柱廳堂佈局、大理石迴旋樓梯、天花板藻井金漆彩繪、牆面壁畫、走廊過道與屋角壁龕的巴洛克雕像與紋樣裝飾，其奢華程度都是皇宮級的，甚至比展品更吸引人。

在瑪麗亞女皇廣場周圍逛了一下，拍了一些照片，我們又穿過霍夫堡皇宮，經過聖米歇爾大門，再由門前的柯爾市場街右轉至格拉本大街，逛維也納的老城區。

格拉本大街是維也納最漂亮的大街，長只有三四百公尺，寬達三十公尺以上，宛如一個狹長型的廣場，街上有一座佇立於道路中央的巴洛克式紀念柱-黑死病紀念柱Pestsaule，而前面這一尊黑色的雕像則是「猶太人受難紀念碑」，以悼念二戰期間被納粹屠殺的猶太人，紀念碑側面堆放著混凝土塑的書籍，書頁打開，仿佛是在表達「歷史會永遠記住這悲慘往事」的意思。

格拉本大街是目前史蒂芬廣場區域最熱閙的大街，兩側全是富麗堂皇的百貨公司、星級酒店、名牌精品旗艦站；許多料理名店和附設於星級酒店的咖啡館都把太陽傘雅座陳設在街頭。

所以說，在這裡可以享受和全球的遊客一起人擠人逛街的樂趣，也可以找一個室外雅座點一杯維也納咖啡，坐看來來往往的人潮。

馬路中央的黑死病紀念柱，是為了感謝上帝遏止17世紀流行的鼠疫而建的，當時的奧地利皇帝利奧波德一世(LeopoldI) ，決定蓋一座還願柱，獻給三位一體的聖靈，

於是紀念柱呈現了三神像與皇帝的跪拜像，旁邊一位天使把象徵鼠疫的老嫗推向地獄。

在黑死病紀念柱左後方，巷子正對著一座著名的教堂--聖彼得教堂，

教堂的白色外牆和綠色的羅馬式圓頂十分莊嚴華麗，據說這座教堂是沒有賣門票的，而是完全靠信徒的捐獻來維持，因時間已晚，我們並沒有進入參觀。

沿著格拉本大行往聖史蒂芬大教堂走，兩旁都是精品名店，

新古典主義的建築外型，顯得十分富麗堂皇，

這是丁形廣場，位於聖史蒂芬廣場、格拉本大街、克恩藤大街的交會處,據說過去要到德國學製鎖的學徒路過此處,都會在這裡插一根鐵釘,因此而得名。
左邊這座哈斯大厦(Haas-Haus),於1990年由奧地利建築師霍連恩(Hans Hollein)所設計完成,這棟由玻璃與大理石組成不規則外型的建築物,恰巧與對面的聖史蒂芬教堂大異其趣,當時完成後,曾經引起維也納人的公憤,不過,在這裡，古老的教堂和現代化的華廈共處一堂，卻也有一種衝突的美感。

這裡在古代是交易市集，如今已是最奢華的流行中心，一座座外觀典雅華麗的建築,裏頭則是各家奢侈精品店,可以說是全奧地利走在時尚最尖端的流行發信地。

除了高端購物, 區域內更有五星級凱悅飯店,亦規劃出高級辦公空間及公寓,集結時尚購物、住宿與辦公機能,一舉成為維也納最強商業中心。

這是聖史蒂芬大教堂的南塔，高聳入雲，在夕陽中顯得金碧輝煌，

擁有800年以上歷史，聖史蒂芬大教堂是維也納的地標，高達137公尺，是全球第二高的歌德式尖塔教堂。它一開始只是個建於12世紀中葉的羅馬式小教堂，14世紀由哈布斯堡王朝的魯道夫四世改建為歌德的大教堂。

最特別的是教堂的屋頂，用光滑的彩色琉璃瓦拼成了幾何圖紋，甚至拼成哈布斯堡王朝的徽章(頭頂金冠，身配金羊毛勳章的雙頭鷹)，歷經風雨卻依然明亮美麗，在歐洲知名教堂之林，顯得格外與眾不同。另外就是它高聳入雲的塔樓在老城區隨處可見，已成為人們分辨方位的指標。

由於教堂的歷史久遠，是現存的維也納最古老的歷史遺產，它的石砌外牆已顯得老朽灰黯。聖史蒂芬大教堂是天主教維也納總教區的主教座堂,是市民的信仰中心;有一個特殊點是它過去在日常生活用品交易方面,也曾發揮重要的作用。據說參觀教堂時,有兩個小細節值得注意:(1)是正面巨牆右前方留有非常古老的凹槽痕跡,那就是古代人們用來度量麵包塊大小的『量斗』;(2)是麵包量斗旁另有兩條釘在牆面的橫鐵,其實那就是古代用來丈量布匹長度的『標準尺』。由於大教堂場周邊就是古市集所在,所以這些細節性設施,表示教堂在古代曾以其宗教神聖地位,扮演過維護市場序的公信角色。

教堂的旁邊一條長巷，兩排小木屋組成了一個熱閙的市集，

這一攤紅紅火火的，吸引著飢腸轆轆的人們，

每一攤位都是由一個小木屋組成，

上面有一個史蒂芬大教堂的標誌，裝飾得古朴精致，與古老的大教堂相得益彰。

販賣食物的攤位，前面還擺著高腳桌子，方面人們享受美食，

這一攤賣的是水果，擺設得琳琅繽紛，每一樣水果都十分好吃的樣子，

CHEES攤，一個個像小輪胎般胖胖的CHEES 擺得整整齊齊的，而老闆也長的胖胖的，十分可愛，

我們拿了一小塊嚐嚐看，有點鹹，有著濃濃的奶味，而且隨著咀嚼，散發出不同的口感，很有層次感，

走近看，CHEES漂亮的切面散發出迷人的香氣，

賣酒的攤位，擺設的錯落有致，散發出暖暖的光，吸引著遊客的光顧，

餅乾的攤位，老闆看起來就是個溫暖親切的人，感覺就像是自家祖父做給小孩吃的點心，

兩個年輕人的麵包攤，

又看到了這個蝴蝶麵包，我們又買了一個來品嚐，這個麵包(2.2歐)不會像之前在薩爾斯堡買的那麼鹹，反而是香香QQ的，很好吃。

工藝品的攤位，每一件都很精緻，匠心獨運，

走到教堂的西南面，有一個教堂的模型，做的玲瓏有致，好像是銅質的，很有質感，

這是教堂的南面，高高的南塔的高度大概是教堂高度的兩倍，實際上南塔高136.4公尺。

這是教堂的北面，北塔看起來就沒有南塔那麼高了，北塔的實際高度是68.3公尺，兩塔一高一低，也是十分有趣的現像。

接著我們走到教堂的正面西面，正面立面非常的朴實無華，似乎承載了悠悠的歲月，猶其是下半部分朴實的拱門還保留著當初羅馬式教堂的影子，上面的玻瑰窗位居正中，兩座白色的塔分居左右，後面是幾何形彩色圖案的屋頂，帶有異教的色彩。

教堂的正面立面也非常高大，離對面的建築又很近，我們退入教堂對面的巷子裡，想拍到教堂的全景，但是並沒有成功，只拍到了局部，

這是教堂的北面，我們看到了無數的尖塔，高大的玻璃玫瑰窗，飛扶柱，都是歌特式教堂的特徵，還有北塔，雖然比起南塔來是低了很多，但也不失其雄偉高大的英姿，

從斜側面拍教堂的正面，可以全數收入畫面，我們可以看到在左右兩邊的牆上各有一面巨大的玫瑰窗。

接著，我們由教堂廣場沿著克恩藤大街Karntner往南逛，這條街往南直通卡爾廣場，全長大概1.5公里，是維也納古城區的南北向中軸大街，在古代是車馬進出的行軍行商大道，來維也納的人們通常就走這條大街進出城。

如今這條街與格拉本街並列為維也納著名的商店街,有精品店、餐廳、紀念品店及露天咖啡座,觀光客在此川流不息,一些紀念品像是手工精細的十字繡或栩栩如生的陶製人偶等非常討人喜歡;喜歡喝咖啡的人,也有瀰漫咖啡香的平價咖啡豆店,可以大肆採購。

這家有名的巧克力專賣店已經打佯了，我們在外面欣賞一下它的櫥窗，準備改天再來光顧。

入夜後的克爾特納大街,雖說商店大多打佯了，但是橱窗內仍透出明亮的燈光,我們一路逛一路欣賞各種各樣的櫥窗,卻也是維也納的另一種風景。

街的南端，馬路的右邊就是國家歌劇院，

雖說已是入夜，但街上仍有許多行人，

歌劇院外面的牆上掛著一面巨大的銀幕，正在播放裡面的歌劇演出，東面的廣場上坐滿了觀眾，聽得如痴如醉，在這裡還可以聽到免費的歌劇表演，真好。這也證明了維也納稱為音樂之城並不是浪得虛名的，人們對音樂的熱愛普遍存在於社會的各個階層，你如果想好好欣賞一出歌劇，可以買40歐元起跳的票，身著盛裝去歌劇院裡面坐著听，你如果沒有那多錢可以買3至6歐元的站票，進去裡面辛苦的站著欣賞，你如果不想花錢那就可以坐在歌劇院外面听，真是豐儉由人。我們也站著聽了一會，但是因著第二天計劃要早起去瓦豪，必須早點休息的關係，我們還是依依不舍的離開了

回頭看夜色中的克恩藤大街，仍可看到史蒂芬大教堂的南塔，還有更遠處聖彼得教堂的尖頂。

接著我們就在廣場的出入口下了地鐵站

買了72小時的交通票，這樣可以一直用到第四天離開維也納的時候，72小時票17.1x2=34.2歐。

在地鐵站的地下街，我們發現了一家韓國熱炒店，點了一份4.9歐的鴨子炒麵，請老闆娘不要加麵，多加一點蔬菜，帶回旅館配上超市買的面包夾肉，終於吃到了久違的熱食蔬菜，覺得真是爽到不行。

維也納的第二天，我們參觀了霍夫堡皇宮，逛了環城大道和老城區，行程非常的豐富精彩。